Если вы давно прикипели к садоводству, то наверняка видели в литературе примеры выращивания земляники в вертикальной культуре: на пирамиде, в высоком пленочном пакете, в других приспособлениях. Кто-то из вас пробовал выращивать растения таким способом, но результат, скорее всего, был не столь впечатляющим, как на рисунках. В чем же дело? Все достаточно просто. Корневая система земляники выращиваемой в гряде расположена в основном в 20-см слое почвы, именно этот слой максимально подходит для развития корней, в нем достаточно питательных веществ, влаги и воздуха. Эти три составляющих и определяют плодородие любой почвы или субстрата.

Первые три недели растения (конструкции) для лучшей приживаемости находились в теплице

Поэтому первая и самая главная причина неудач заключается в том, что в высокой емкости за счет давления грунта нижние слои субстрата переуплотняются и становятся мало пригодными для роста корней. Кроме этого, очень сложно обеспечить равномерное увлажнение по всей высоте устройства, следовательно, вверху растения страдают от недостатка воды, внизу, напротив, - от переувлажнения.

Даже при использовании самой легкой огородной земли нижние слои уплотняются и только в верхней части возможно соблюсти приемлемый водно-воздушный режим, где растения могут нормально расти. Лишь один вид органического субстрата отвечает требованиям, предъявляемым к высоким контейнерам - это слабо разложившийся верховой торф с ярко выраженной волокнистой структурой. Такой субстрат обладает упругостью, то есть сжимается до определенного объема и в дальнейшем не уплотняется под действием собственного веса. Кроме этого высокий пакет неудобен еще и тем, что его надо на что-то подвешивать, закреплять.

Мы остановили свой выбор на сетчатом контейнере, в который вставлен длинный полиэтиленовый пакет. Постараемся и вам доходчиво объяснить, как сделать подобную емкость.

Возьмите сварную сетку с крупной ячейкой, по эстетическим соображениям лучше приобрести сетку, покрытую пластиком. Но вполне оправдывает себя и простая оцинкованная сетка ,которую мы в дальнейшем красим зелёной краской. Размер ячейки от 50х50 до 65х80 мм, но предпочтительно крупная ячейка, так легче сажать рассаду. Отрежьте кусок сетки длиной 1,1 – 1,3 м и разрежьте (перекусите) ячейки посередине сверните его в трубу с перехлестом в 4 - 6 ячеек. Диаметр трубы 25-35 см. Половины проволоки от перекушенных ячеек заведите за край перехлеста и загните наружу. Так поступите с обоими концами сетки. В результате у вас получится довольно жесткая труба.

Изготовьте пакет из толстой полиэтиленовой пленки, лучше из матовой или черной, так как под прозрачной могут прорасти семена сорняков и развиться водоросли, а это выглядит некрасиво. Диаметр пакета должен быть немного больше внутреннего диаметра трубы. Это сложно рассчитать, попробуйте сначала поэкспериментировать на небольших отрезках пленки. После изготовления пакета заварите один его торец. Длина пакета должна быть на 15-20 см больше длины трубы. Пакет вставьте в трубу и слоями насыпьте верховой торф (готовый субстрат из верхового торфа). Каждый слой хорошо уплотняйте, затем насыпайте новый. Благодаря уплотнению торфа, который, как мы уже говорили, обладает определенной упругостью, пленка должна слегка выдавливается через ячейки.

После того, как насыпано 50 см торфа, сверху по центру пакета вставьте пластиковую трубку диаметром 5-10 см, закрытую в нижней части. Начиная снизу и на высоту 60-70 см, просверлите 15-20 отверстий диаметром 3–5 мм для того, чтобы при поливе вода могла свободно попадать в нижние слои высокого контейнера. Для более равномерного увлажнения всего торфа трубку обмотайте 4-5 слоями старой нетканого материала это позволит более равномерно увлажнять центральную часть контейнера. Верхняя часть трубки должна быть на уровне верха контейнера. После ее установки продолжайте сыпать торф и периодически уплотнять его до самого верха, оставив незаполненным 3-5 см. Благодаря упругости торфа во все ячейки выдавится пленка, и торф подопрет ее изнутри, а контейнер приобретет необычную жесткость и прочность и сможет устойчиво стоять на ровной поверхности. Следует учесть, что торф плохо впитывает влагу, поэтому после нескольких заливок воды. Весь контейнер промачивается за 5 – 12 часов. После того как субстрат насытится влагой, по периметру контейнера по нижней кромки сетки прорежьте 5-7 отверстий для стока лишней влаги.

Сажать лучше оздоровленную рассаду, но можно использовать и свою, с участка. Предпочтение отдавайте мощным хорошо развитым экземплярам. В центре ячейки крестообразно надрежьте пленку. Деревянной палочкой сделайте углубление, в которое вставьте корни, подрезанные на 5 – 7 см, оправьте их, загнутых быть не должно. После этого в отверстие аккуратно затолкните немного влажного торфа, чтобы зафиксировать растение. Если сажаете землянику, выращенную в стаканчиках, то постарайтесь сделать углубление по форме и объему стаканчика. Очень аккуратно и удалите часть земли не повреждая корни вставьте земляной ком в отверстие и заполните пустоты торфом. Не допускайте заглубления сердечка, иначе часто листьев и цветоносов будут расти внутри пакета.

Естественно, предпочтительнее ранняя посадка. Оптимальное время - конец апреля - начало мая. При очень ранней посадке держите контейнер в теплице до середины мая, а затем выставьте его на хорошо освещенное место. Для лучшего развития растений первые цветоносы удалите. Позвольте плодоносить землянике, когда она сформирует 5-6 крупных листьев. По мере появления усов их также удаляйте. Вначале поливайте 1-2 раза в неделю в зависимости от погоды. В жаркую погоду, в период полного развития листьев и плодоношения, поливайте чаще, за несколько приемов заливайте воду в трубку и на поверхность торфа. Но старайтесь сильно не переувлажнять субстрат, поскольку в этом случае вымываются питательные вещества. Не допускайте и пересыхания торфа - вновь насытить его водой очень трудно). В последние годы широко рекламируется гидрогель (поли акрил амид) это вещество способно связывать воду в огромных количествах, и затем отдавать её растениям. Поэтому очень полезно добавить в субстрат который используют для контейнера 2-5 г гидрогеля, в растете на литр. Это будет в значительной степени способствовать стабилизации режима увлажнения.

Безусловно, большое число растений, выращиваемых в маленьких объемах, требуют периодических подкормок, для чего используйте рекомендованные удобрения (см. выше).

В наших опытах мы использовали контейнеры высотой от 0,6 до 2м, диаметром 20-45 см. Более удобны контейнеры высотой до 1м, они легкие, их в состоянии поднять взрослый мужчина. Листья растений, расположенных с северной стороны, выходят за край контейнера, хорошо освещаются. Мы практически не отметили уменьшение урожая у этих растений. Единственный недостаток - такой контейнер быстрее пересыхает.

Контейнеры высотой 1,5-2 м диаметром 45 см слишком тяжелые, их трудно переставлять даже вдвоем, растения с северной стороны сильно затеняются как самим контейнером, так и листьями земляники, растущей с западной и восточной сторон таких контейнерах растения растут. На наш взгляд, оптимальный диаметр сетчатого контейнера - 23-26 см, а высота - 1-1,5 м, в этом случае все растения оказываются под рукой, их легко поливать. Тогда как при поливе высокого контейнера (2 м и более) приходится использовать подставку.

Мы установили, что верхние растения нужно высаживать на расстоянии 10 см от верха контейнера. Если брать в расчет нишу для воды глубиной 5 см (верх пакета не заполненный субстратом) то, то над верхней зоной корней останется слой торфа 5 см, который должен быть влажным. Нижние растения лучше располагать на расстоянии 30-35 см от нижнего края контейнера, так как длина отдельных цветоносов более 25 см, и ягоды могут оказаться на земле.

В нашей практике мы испытали посадку ярусами и в шахматном порядке, размещая от 15 до 25 растений на контейнер высотой 1,5 м и диаметром 25 см, и установили, что оптимальная густота посадки 20 растений. Рассаду высаживали с 1 по 26 мая.

Если вам удастся создать необходимые условия для перезимовки, а на застекленной лоджии с небольшим укрытием это возможно, то на следующий год земляника обязательно сильно разрастется и будет загущена. Тогда часть растений вам придется удалить.

У весенней посадки есть недостаток. В течение одного-полутора месяцев земляника приживается, наращивает листья и только в конце лета и осенью хорошо плодоносит. Если же посадить ее в августе – сентябре, то за осень она надежно приживется и весной сразу в полную силу будет плодоносить, отдаст урожай в мае, летом и осенью. Но очень непросто обеспечить перезимовку растений в вертикальной культуре, поскольку контейнер нельзя закопать в землю, да и положить на нее нельзя, так как растения помнутся на наш взгляд. Лучший вариант хранения - после замерзания субстрата занести контейнер в сарай, гараж, другое помещение, где всю зиму остается минусовая температура в пределах 3-8°С. Допустимо кратковременное понижение температуры до минус 12°С и повышение до плюс 5°С. Субстрат с осени должен быть, как следует увлажнен.

Арочная конструкция

В 2012 году у нас родилась идея сделать из сетки арочную конструкцию,и высадить туда растения земляники. То есть две мобильные колонны высотой 1.5 метров соединить вверху аркой. Так чтобы в сезон плодоношения образовалась арочная конструкция с плодоносящими растениями земляники.

Усиление конструкций колонн

Поскольку мы рассчитали, что сама арка с субстратом будет иметь значительный вес и будет опираться на наши мобильные колонны, то следует предусмотреть, усиление конструкции за счет внешней арматуры. Технически, это выполнили из 8мм катанки арматуры. Четыре прямых арматурины мы расположили симметрично по периметру колонны и плотно подвязали к сетке. Верх и низ колонны усилили внешним сварным кольцами из такой же арматуры. Кольца приварили к продольным 4 м арматурам, образующими внешний каркас.

Изготовление Арки

Рассчитали, что для того чтобы получилась красивая высокая арка необходимо обеспечить ее длину не мене двух метров.

Из 2-х метровой сетки, с ячейкой применяемой для изготовления колонн, первоначально свернули трубу (колонну) с перехлестом 20 см. Зафиксировали сетку между собой, путем скрутки ячеек между собой мягкой проволокой. Следующий этап заключался в постепенном изгибе сетчатой трубы. Для свободы изгиба на внутреннем радиусе изгиба разрезали часть ячеек, определяя необходимость и степень надреза эмпирическим путем. После придания трубе необходимого изгиба, зафиксировали ячейки между собой используя мягкую проволоку. Для усиления конструкции использовали сварной каркас из тонкой арматуры 8мм, аналогичной конструкции выполненное для опорных колон. Только все элементы жёсткости предварительно изогнули по радиусу трубы. А сварные кольца (пять) разместили через 50 см, с внешней стороны трубы и соединили их сваркой с внешними арматурами.

Остальные работы по изготовлению пакета, набивке субстратом, размещению внутри конструкции поливной трубы и посадки растений выполняли по технологии описанной выше. Только следует учесть, что поливная трубка должна находится практически вверху пакета вкладыша (на верхней стороне арки) таким образом при поливе вода будет увлажнять весь объем субстрата. Поскольку работы выполняли несколько с запозданием - в середине мая в период жаркой погоды, - то для того чтобы обеспечить хорошие условия для приживаемости в течении 3-х недель конструкции с растениями содержали в пленочной теплице. Первые 5 дней после посадки обеспечивали притенку, из нетканного материала. Для арки изготовили специальную подставку. Спустя три недели конструкции перенесли на открытый воздух и собрали как изображено на фото. До конца ноября конструкция стояла на улице. Первые цветы которые сформировались уже к концу мая оборвали. За период с июня по середину октября урожай с каждой арки составил более 30кг, в среднем с одного растения 450 гм (70 растений на арку).

В процессе эксплуатации отмечали некоторое неудобства полива, особенно верхней зоны арочной конструкции. Верх арки требовал большего полива чем вертикальные колонны, так как при поливе субстрат не успевал промачиваться и часть воды стекала. Часто отмечали пересыхание верхней зоны арки, что выражалось в некотором увядании верхних растений. Дополнительный полив обеспечивали путем полива из шланга в отверстия проделанные непосредственно между растениями, в верхней зоне арки.

В целом считаем, что эксперимент с арочными конструкциями успешен. При совершенствовании системы полива и более ранней посадке возможно получения урожая более 50 кг с арки.